Queremos hablar y mucho de este animal y sus exquisiteces. Y lo haremos mucho. Muy largo. Varios temas y artículos, pero creemos merece la pena. Si quiere puede archivarlo t y leerlo con tiempo y por partes. Lo que le aseguramos es que si lo lee tendrá un gran conocimiento sobre este tema.
A los lectores que lo deseen al final les ponemos un regalo.
El PATO PROTAGONISTA de los manteles festivos… pero realmente se come todo el año y en medio mundo.
Es un ave muy popular, como el pato laqueado en las cocinas chinas (mandarina y cantonesa), en la centroeuropea y en España en las zonas de marismas (Delta del Ebro, Tarragona, Cataluña; Albufera, Valencia; Doñana, Sevilla y Huelva) y humedales del interior (tablas de Daimiel, Ciudad Real, La Mancha; la Laguna de Gallocanta, entre Teruel y Zaragoza, Bajo Aragón y en Castilla y León, las palentinas lagunas de la Nava y Boada y las zamoranas de Villafáfila) donde desde antiguo han sido objetos de caza al descansar en ellas, en sus largos viajes de migración temporera, y donde en sus cocinas es habitual encontrar el pato, en arroces y guisos.
También es muy habitual en América en antiguas zonas de paso en Norteamérica, generalmente asado o en el bestial ‘turducken’ (¡un pavo, relleno de un pato a su vez relleno de un pollo!) y en la costa del Pacífico donde hay varias recetas peruanas con él, como el superpopular arroz con pato, o ‘pato al ají’ o ‘seco de pato’. España llevó el pato y América nos dio el pavo.
Sobre este tipo de patos (NO CEBADOS) escribimos este artículo: https://eltrotamantel.es/el-pato/ , pero por Navidad las ansiadas delicias de este suculenta ave provienen de patos mulard,, u ocas, cebadas. Veámoslo.
TODO O CASI TODO SOBRE LO QUE ES CADA COSA EN EL PATO U OCA CEBADOS
Hablaremos de foie gras, de confits, de magret, de gesiers (mollejas), de coeurs (corazones)…partes del pato que con sus diferentes preparados patés, blocs, mouses, rillettes, plancha, sal, etc, las encontramos en las mesas invernales y sobre todo en las festivas de Fin de Año.
PERO ANTES VEAMOS LA VERDAD SOBRE SU CRIA Y CEBADO.
Las ánades, domesticadas hace milenios, acompañan al hombre como animales de granja o pastoreo con el fin principal de ser parte de su alimento. Como anécdota de excepción que decirles que los gansos u ocas han sido ruidosos agresivos guardianes de templos y fincas.
Anatomía y Fisiología.
El hombre con el trascurso de los tiempos y los consiguientes adelantos y descubrimientos, una vez que conoció la fisiología de las aves, las seleccionó con distintas especializadas.
Las gallinas y los exóticos pavos y faisanes tuvieron un uso especial para la alimentación, carne y huevos, y para usos útiles, vestido o colchones, y adornos, plumas o o cojines. De ellas como de todos los animales domésticos o cazados se aprovechaba casi todo. Huesos, tendones, vísceras, tripas, pieles o plumas, etc.
Pero el humano observó desde antiguo, que los patos y gansos, propiamente las ánades más comunes, tenían un comportamiento biológico y fisiológico especial.
Ya que estas aves estaban diseñadas, por la naturaleza evolutiva, para volar migrando por temporada y clima, en vuelos larguísimos, algunos de miles de kilómetros, por lo que poseían un buche ( estómago despensa previa al real aparato digestivo) donde almacenaba el grano, alimento, necesario, que volando procesaba moliéndolo con la molleja (en las aves es músculo no víscera) y además contaban con un esqueleto muy fuerte, proporcionalmente, que le permitía un hígado hiper desarrollado, muy graso, almacenando enormes reservas de grasa, para los enormes esfuerzos físicos de los largos vuelos.
OJO hay que resaltar que este buche hace posible introducir el grano en la boca con mangas cebadoras, sin que están sufran, ya que es así su morfología. Como sucede en pelicanos y otras aves que regurgitar lo comido para alimentar a sus crias. Pensar lo contrario, que sufren atrozmente como su tuvieran una morfología de garganta como nosotros, es un poco infantil y falso.
Esta virtud de resistencia a la esteatosis, exclusiva de patos y ocas o ganáis, de poder almacenar en sus hígados más de un 50 % de grasa como reserva (gasolina para sus largos vuelos). La esteatosis es mortal para el resto de especies de aves y mamíferos.
Historia breve.
Ya los antiguos egipcios lo conocían y los cocineros y granjeros de calidad de la época empezaron a cebarlas con alimentos muy ricos en hidratos y considerados como delicatessen entonces, frutas como higos y dátiles, frutos secos.
Sin embargo los romanos son los que desarrollaron una incipiente industria agroganadera de granjas de ánades, que igualmente cebadas con hidratos y frutas eran muy cotizadas en los bacanales, convivium y ágapes romanos, como nos cuenta Marco Gavio Apicius (25 a. C. al 37 d. C.).
Tecnobiología.
Después el humano lo ha ido desarrollando consiguiendo con cruces genéticos, entre especies para lograr animales hibridos especializados cómo es el caso del pato mulard.
Hoy casi el 95% de los patos del mundo son híbridos o mezclas, como sucede con los perros. La especialización animal que ha permitido la vivencia y proliferación de numerosas «nuevas» especies de animales. También con el proceso técnico y mecánico físico, se empezaron a desarrollar, explotar diversas partes del ave, en fresco, ahumado, desalado, conserva, confitada o congelado.
Les dejamos abajo, enlaces, a dos artículos sobre el funcionamiento real, verdadero, de una granja y obrador de aves grasas cebadas (*) y sobre el parto con el que se hace actualmente el foie gras (**).
EL FOIE, QUÉ ES, HISTORIA Y OTRAS COSAS
El foie gras se ha convertido en el siglo XX en uno de los manjares más solicitados y reconocidos por su excelente calidad organoléptica.
Uno de los pocos grandes alimentos ‘umamis’ naturales. Hoy con el jamón ibérico, el caviar de esturión, el azafrán, la carne de wagyu o las angulas (como dice, Rafael Ansón), forma parte del quinteto con más glamour del mundo gastronómico universal.
No es, ahora más caro, pero su elaboración es compleja, larga y estricta, siendo difícil conseguir la máxima calidad y solo los grandes artesanos, éticos y concienciados con su producto lo logran.
Orígenes.
La procedencia del foie gras es realmente muy antiguo, se tiene constancia de su consumo desde al menos cuatro mil quinientos años antes de JC. Surgió, como todo, de la observación del ser humano sobre la naturaleza. Se fijaron en cómo estas aves migratorias se afanaban en cebar sus organismos necesariamente para emprender un largo viaje.
En el delta del Nilo en la ciudad de Saqqarh, en el antiguo Egipto, encontraron pruebas gráficas de que los egipcios cebaran distintas clases de palmípedos como patos y ocas, por su carne y su hígado atrofiado. Los sobrealimentaban con distintos tipos de granos, tostados y rehidratados.
Más tarde el dominio del imperio y cultura Greco-Romana, absorbió estos conocimientos para así, mejorándolos, pues empleaban higos secos para la ceba. Aparece la primera receta documentada sobre la cocina del foie, en la obra de Marco Gavio Apicius ”De re coquinaria”.
Etimología.
El origen etimológico del apelativo Foie viene del latín ‘jecur ficatum’, que significa “hígado accidentado”.
Con el tiempo el término se fue declinando en un simple ‘ficatum’, figado (sigloVIII), fidie, feie (siglo XII), para ser finalmente hígado en castellano, ‘ fetge’ en catalán, ‘figado’ en gallego, ‘fegato, en italiano, »ficat’ en rumano, y ‘foie’ en francés. Raíces latinoromanas que encontraremos en los términos en los países latinos de Europa como Rumanía, España, Francia, Italia y Portugal.
Tras la caída del Imperio Romano, se siguió con la tradición del foie gras sobre todo en Centro Europa de la mano de las comunidades judías, estos utilizaban a menudo la grasa de las ocas para cocinar, ya que mezclar mantequilla con la carne o la manteca -de cerdo se entiende- les está prohibido en su religión.
El adjetivo ‘gras’ significa graso.
Fueron los judíos quienes extendieron la ganadería de las ocas, desde la Alsacia hasta el Ural en Rusia, adquiriendo maestría en el arte de cebar, gracias sobre todo, a las regiones donde se cultiva el maíz (introducido en Europa en el siglo XVII).
Forma y receta actual.
Para lo que se refiere a la tradición y actual referencia mundial, la receta escrita en Francia se atribuye a Jean-Pierre Clause en 1780 cuando era cocinero del ‘maréchal’, mariscal de Contades en Strasbourg (Estrasburgo). Por ello es tradición popular que Aquitania y Alsacia se disputen la paternidad, ¡todavía!. Y aunque la receta es muy antigua y de origen incierto, lo que está claro es que figura en la ley francesa como patrimonio cultural gastronómico francesa. El foie gras sólo se elabora de ocas, gansos, y de patos, que son las únicas palmípedas que admiten cebar sus hígados con más del 50% de grasa l.
En la actualidad se emplean patos híbridos ‘mulard’, cruce de pato ‘barberie’ y pequinés.Los productores serios sólo seleccionan, crían, engordan y sacrifican patos machos, por su mejor estructura ósea y muscular para soportar un gran hígado graso y por la curiosa, pero práctica, razón de ser mudos. Las patas, hembras, más económicas, son enviadas generalmente a granjas industriales del centroeste europeo.
En España hay varias casas o granjas de patos, catalanas, vascas, navarras, manchegas, extremeñas y castellanas. Aunque después de la pandemia humana (2020) y la peste aviar (2023), son muy pocas ya las que crían en estos momentos. Casi todas compran piezas ya sacrificadas en Francia y no son pocos los que encargan y compran producto terminado y únicamente etiquetan. Ver en etiquetas.
La calidad máxima en el producto y en la elaboración con un atento cuidado a los animales y al medio ambiente, es de aquellas firmas que tienen la categoría de «Label Rouge».
En España sólo Selectos de Castilla (Villamartín de Campos- Palencia; teléfono: 979 76 92 42) la tiene, por lo que siempre recomendamos a estos artesanos palentinos, todo un ejemplo en el sector.
Cierto es, también, que aunque la textura del foie de oca es más fino y más suave, los consumidores prefieren el sabor más acentuado del foie de pato. En España no se producen ocas o gansos CEBADOS para foie gras.
Ojo: Hay un ‘listo y osado’ industrial, extremeño, pacense, ya multidenunciado, que como buen embaucador, ha tenido y aún tiene engañados a los consumidores con sus ocas,’felices y libres’, pero que es toda una falsedad absoluta. Se dedica bajo esa ‘fama’, de su premio en el SIAL 2006, al mejor foie gras, a encargar y etiquetar con su marca un paté de hígado de cerdo ibérico, dice. Todo un escándalo que esperamos se acabe de una vez y la Junta de Extremadura se de cuenta de esta estafa. Pueden ver más sobre este tema en: https://m.facebook.com/eltrotamantel/photos/a.615566295151903/3214578848583955/?type=3
Método de crianza.
Viven varios meses en libertad absoluta hasta dos semanas antes de su sacrificio, donde serán cebados (el método abusivo es actualmente objeto de controversia). Francia lo ha convertido en una especialidad internacional gracias al método de uperización y mantiene casi un monopolio de la producción al igual que de su consumo como plato nacional. Se aprovecha todo de los patos y ocas, como de los cerdos, ya que es el pato es un ave de sustento campesino, ‘paysan’, desde hace siglos en algunas zonas de Francia.La carcasa, las pechugas, los muslos, el cuello, la grasa y el hígado en particular es un bien muy apreciado. Fuera del foie gras, hígado graso, se usa todo en preparados como denominados ‘Confits’ (confitados) muslos, alones, mollejas, corazón, etc. Todo menos el foie gras y la pechuga.
Una precisión importante.
Se llama “magret” a la pechuga del animal que ha sido cebado, si no, es una pechuga de pato y punto. Claro que el tamaño difiere, el magret será mucho más grande y más jugoso. El negocio no es menor, en 2010, el 92 % de la producción de este “Oro graso”, se comparte en el país galo entre Aquitaine, Midi-Pyrénées y Pays de Loire. Solo una pequeña porción llega desde España, Hungría y Bulgaria.
Al igual que la proporción de producción de foies gras de pato y oca son de 94% francesa.
En Francia se produjeron en 2011 casi ¡20 000 toneladas! pero ha disminuido considerablemente. Como comparación en España se han producido 850 toneladas de pato y se consumen 3.000. El resto de la pequeña proporción restante de foie gras de oca suele provenir de Hungría y Bulgaria y algunos países como Estados Unidos. También hay en otras naciones con productores artesanales casi testimoniales. La variedad de pato mulard, es la elegida, como comentamos, para este menester.
Tipos de productos y denominaciones.
El foie gras se presenta en el mercado bajo distintas apelaciones, presentaciones y sus nombres.
El orden en que los relatamos es de importancia pues va desde el foie crudo y entero que es lo más de lo más, hasta las preparaciones “a base de”. Las tres primeras apelaciones, son las más importantes, muy reglamentadas:
FOIE GRAS ENTIER, o hígado entero: preparación que consta de no más de dos lóbulos principales enteros y un sazonamiento autorizado con sal o azúcar, especias, hierbas, licores, vino…
FOIE GRAS: se compone con varios trozos de foie gras procedentes de distintos animales y su aderezo.
BLOC DE FOIE GRAS: foie gras “reconstituido”, es decir de los retales, trozos, de haber desvenado unos grandes, se recomponen con algunos trozos más grandes.
A partir de estas tres principales preparaciones, se derivan otras a base de foie gras, como pueden ser:
PARFAIT DE FOIE GRAS que contiene un 75 % de foie en su elaboración.
Por otro lado las variedades de PÂTÉS patés), MOUSSES (muses o espumas), GALANTINES (galantinas, fiambre envuelto en gelatina, como un áspic), cuyo porcentaje de foie gras es como máximo, cuando es muy bueno, del 50 %.
El foie gras en la cocina se prepara de tres maneras.
1.- Bueno el primero no está preparado, por definición, ya que está crudo o FOIE GRAS CRUDO. Es la materia prima con la que algunos chefs tienen el privilegio de trabajar y son capaces de sacar lo mejor de él. El profesional tendrá su receta secreta con sus especias, licores, maridajes… Del crudo se puede testar su calidad de la que dependerá más adelante, qué tipo de “gran final” se merece.
No dura mucho tiempo en la nevera.
Prueba o test de calidad.
Es bueno hacer esta prueba, con lo caro que está no debemos derrochar y asegurarnos el tiro.
«Cogeremos un trocito chiquitín y lo echamos a la sartén súper caliente…
-Si se derrite como si fuera mantequilla, será mejor utilizarlo par trabajarlo mi-cuit en terrina.
-Si se desliza como sobre un “cojín de grasa” que parece tener el baile de San Vito…será ideal para meter en conserva.
-Si finalmente reacciona como si de un chuletón se tratara, es obvio que esta pieza es digna de recibir el regio y magno trato de la Sartén, sencillamente, ‘Poêlé’ (o en la plancha).
En este punto, una precisión importante, tanto hablar de desvenar…
¡Cuidado! si van a pasar el filete de foie por la sartén, ¡No se desvena!.
Se corta sin más, pues debe conservar su forma, si no al hacerlo a la sartén reconstituido se desharía en puré papilla.
2.- En segundo lugar está el FOIE GRAS MI CUIT o también llamado en semi-conserva.
Se cuece a una temperatura comprendida entre los 64º C y los 85º C, durará seis meses si lo conservamos en un tarro o recipiente hermético al vacío, ente +2º y +4º C.
Se utilizará para rellenar brioches, elaborar terrinas, estas se conservaran hasta 15 días en el frigorífico.
3.- En tercer lugar el FOIE GRAS CUIT o foie gras en conserva, éste recibirá una cocción de 110º C al punto, lo que se llama uperización.
Por un efecto paradójico, conseguirá que si esta en tarro de vidrio o hermético, no solo se conservará muchos años entre +10º C y +15º C, pero que ¡mejorará con los años como si de un vino se tratara!.
En el mercado francés y español, al menos, existe una clasificación muy exhaustiva de este producto.
Desgraciadamente en las grandes superficies lo que abunda es el “tout-venant” o mercancía no seleccionada: distintas piezas, de distintos orígenes y animales…todo en uno.
Luego están, las 5 categorías por calidad como:
- La Extra A, Perfecta, incolume. Y desde luego la que consiguen los grandes chefs como Robuchon, Pic, y otros grandes chefs estrellados.
- Extra B, Con alguna mínima marca o roto. El más habitual en crudo.
- 1ª calidad. Para buenos blocs de foie gras.
- 2ª calidad. Para blocs sin tropezones y patés.
- 3ª. Ésta, la última suele ser utilizada para muses, farsas y mezclas.
De ese modo, podemos deducir que según baje la categoría, sabremos si se puede tratar en crudo o ya en terrinas y conservas.
No obstante, debemos decir que estas recomendaciones en España son casi inútiles, pocos comercios y comerciantes conocen bien lo que importan y la picaresca está también a la orden del día.
Así que si van a comprarlo lean bien las etiquetas, contenidos e ingredientes, o puede que les den “pato por liebre”… perdón gato…
Una última recomendación, la higiene que nunca está de más, manipulen el foie gras con guantes de látex sobre un trozo de papel sulfurizado, es importante, cuanto menos calor le demos al manipularlo, mucho mejor.
De hecho cuando tengan que desvenarlo déjenlo en la nevera hasta el último momento, al apartarlo con las manos, se partirá por inercia donde están las venas gordas.
Mercados y ferias populares.
En Francia son muy dados también a las ferias promocionales, para el mercado interno.
En Dordogne, Perigord, en febrero la “Fest’oie” un juego de palabras pues ‘festoie’, a parte de ser Fest d’oie (fiesta de la oca) abreviada, significa literalmente “¡festeja!” del verbo festejar.
En estos certámenes en plazas de pueblos y ciudades se pueden visitar las granjas, cercanas, hablar directamente con los productores y probar de la mano de los chefs locales las maravillas que conlleva su gastronomía con la cultura de la oca y del pato y toda sus compañeros de protocolo, nos referimos a la trufa negra, por ejemplo, la famosa Tuber melanosporum, de la que están muy orgullosos en Francia aunque seamos en España los mayores productores mundiales y eso sí Francia el máximo consumidor y segundo productor. Las trufas negras se crían en suelos húmedos y fríos entre las raíces de los árboles de aquellos bosques europeos primigenios, que todavía conservamos casi intactos.
Armonía y maridaje.
Lo más habitual y tradicional es con vinos dulces de vendimia tardía, con ‘bortrytis cinerea’, como son los galis bordaleses de Sauternes, Bizac o Cadillac o los húngaros Tokaji, los dos tipo de podredumbre noble. Otros grandes vinos que pueden acompañar a esta joya gastronómica son por ejemplo, nuestros jereces generosos dulces, nuestros magníficos moscateles y malvasías, los vinos de hielo, dulces naturales blancos o como el ‘Amanthia’, palentino, de tinta tempranillo. Y ¡cómo no! ‘toujours’ (siempre) el champagne y/o un buen cava español.
En fin esperamos haber aclarado algo sus dudas y como siempre disfruten con éste y otros grandes productos de nuestra gastronomía universal.
Sepamos ahora como lo crían y preparan
EL FOIE GRAS, EL PATO, LA GRANJA, EL MEDIO, EL HOMBRE… SELECTOS DE CASTILLA
Una recomendación vivida y todo aquello que deberíamos saber sobre esta granja de la que tanto hablamos de productos del pato.
Mucho es el interés que sobre este ave, pato mular, criada especialmente para ser objeto y símbolo de comida gourmet.
Varios de ustedes nos preguntan cosas sobre él y sus deliciosos productos, para dar contestación general sobre ellos, publicamos este artículo con una colección de fotos sobre los productos más comunes del pato.
Nos referimos a esta firma palentina que, sin duda para nosotros, es la de mayor protección y mejor trato a los animales y de más calidad en sus productos.
SELECTOS DE CASTILLA
Hace unos seis años volví a visitar por segunda vez la granja en Villamartín de Campos en Palencia acompañado de mi compañero Celso Vázquez Manzanares. Una visita que recomiendo. Pueden solicitarla (www.selectosdecastilla.com)
La explotación más perfecta y sostenible que conozco en este sector, la explotación de patos moulard para foie gras y otros derivados del híbrido ánsar. A veces y con razón, vituperado por la denominada ‘crueldad’ animal y la sádica alimentación de las aves.
Pero no es así en Selectos, que es el sueño y realidad de un personaje, Manuel de Prado, de padre palentino y madre, de Toulouse, Francia, que comprendió que además de sus estudios técnicos universitarios y trabajo en grandes empresas, él quería hacer algo especial en su vida.
En los años ochenta se lía la manta a la cabeza y con su mujer Marie vuelve al pueblo oriundo de su apellido, de Prado. En las cercanías de ese pueblo existe desde tiempo inmemorial un humedal histórico, la laguna de La Nava, un ecológico lugar donde desde hace siglos miles de aves migratorias, patos entre ellas hacen estación estival provenientes del frío norte europeo, y que, en la plena y libre naturaleza del humedal, se cebaban antes de emprender sus largos viajes, acumulando grasas polinsaturadas en el hígado.
Así en Selectos, Manuel de Prado y su familia han logrado criar de forma totalmente responsable, en régimen de semilibertad y con un embuche, manual y responsable, sin dañar al pato ni forzar su morfología, pato a pato, con maíz en grano, no papillas, que logra individuos sanos, fuertes, que aguantan perfectamente el engorde, comen sólo lo que su apetito y molleja admite, permitiendo a cada animal adulto obtener el mejor hígado graso, en armonía con su desarrollo físico.
Pero antes el proceso desde el inicio.
Cada quince días, menos del 15 de julio a mitad de agosto, época muy seca, compran en Toulouse 1.900 pollos machos de pato »moulard» un híbrido del pato »barbarie», el migratorio, de gran fortaleza y tamaño, que le permitía emigrar miles de kilómetros macho y hembra del dócil y más aprovechable »pequinés».
El moulard, o mulard, pierde la condición de volar, con lo que puede estar en cercados a cielo abierto, en semilibertad.
Además los machos son mudos con lo que son los empleados por Selectos para evitar contaminaciones acústicas en el medio.
Llegado a Selectos, los polluelos pasan en naves muy bien acondicionadas y aseadas, diseñadas específicamente para su cría, durante un mes.
Es curioso ver en esta época como los animales son absolutamente gregarios yendo todos juntos para darse protección y abrigo, como en las bandadas migratorias.
Al mes pasan a unas praderas con comederos dispersos donde pacen libremente, agrupados siempre, teniendo obligatoriamente que caminar por el prado a través, para saciar su sed en un arroyo fresco de agua cristalina en movimiento.
Allí toman peso por su alimentación, reposo, la mayor parte del tiempo, toman fuerza y desarrollan un buen y sólido esqueleto, una estructura ósea y musculatura que le permitirá desarrollar un hígado de gran tamaño.
Pasado este tiempo, semanalmente pasan 880 individuos a la zona de engorde y cebo; en jaulas amplias y bien aseadas, con sólo cuatro patos en cada una, menos el ave se siente sola, con cuatro mantiene su ambiente gregario (en otros centros llegan hasta siete, con lo que el pato se estresa, incomoda y puede sufrir) y se les da a través de un tubo que penetra por la boca sin dañarlo (las aves no tienen arcadas), ni romper la molleja, es la forma habitual de comer de estas aves, sólo maíz .
A los catorce días salen para el sacrificio fuertes, sanos y sin golpes. Es decir de 1900 pollos salen 1.760 patos sanos, de ellos sólo, que es mucho, y sólo alcanzan la categoría de foie gras ‘extra’ el 70 %, unos 1.230.
Todo esto además de multitud de cosas, controles biológicos, veterinarios, constantes, con técnicas especializados, han logrado para esta granja y obrador industrial el sello de »Label Rouge», la distinción máxima en el sector que apenas alcanzan una decena en el mundo y que en España es la única. Además conscientes solucionan la huella de carbono y su reparación ecológica.
Lo que hemos escrito lo he visto ‘in situ’, lo hemos probado y por ello les podemos asegurar, decir, que considero a Selectos de Castilla como el mejor foie gras y derivados de España y parte del mundo.
Con el tiempo, en estos 40 años, los de Prado han desarrollado otros interesantes productos con base de grasa de pato, pero eso ya se lo contaré en otra ocasión.
Hoy el tema es sobre el foie gras y otras delicias del pato, por eso les recomendamos muy a menudo esta granja y empresa familiar.
Selectos de Castilla tiene una excelente tienda ‘on line’ www.selectosdecastilla.com/principal.php?url=tienday puede encontrarlo en las mejores tiendas gourmet de España.
Háganme caso, si buscan un buen foie gras, (confit, magrets, etc) de categoría y español, contacten con o busquen esta marca
Y por último lo prometido. El Trotamanteles hace dos años consiguió reunir a 42 escritores y comunicadores gastronómicos para que escribieran sus primeras experiencias con el foie gras.
LAS CUARENTA RUTAS DEL FOIE GRAS
Un interesante y único documento, variopinto y muy ameno que todos los lectores que deseen pueden recibir totalmente gratis, por correo electrónico, solicitándolo este PDF Revista pueden solicitarlo en rafaelrinconjimenezmomediano@gmail.com .
Gracias y perdón por la extensión.
El Trotamanteles
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SELECTOS DE CASTILLA
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teléfono: 979 76 92 42
tienda ‘on line’: www.selectosdecastilla.com/principal.php?url=tienday
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